豆大福好きにとって、京都「出町ふたば」の名代豆餅は避けて通れない。
ここでは豆大福と呼ばず、豆餅と名付けられている。
東京・護国寺の「群林堂」や原宿「瑞穂」を押しのけて、「日本一」の称号を付ける人も多い。
「そんなの、最終的には結局好みの問題だよ」
という声があるのも、承知している。
で、あえて言うと、日本一の称号を与えたくなるほどの美味さだと思う。むろん個人的に、だが。
評判が鳴り響いていて、出町柳の店はいつも大行列で、そのあまりに庶民的な店構えといい、価格といい(1個 税込み180円)、京都の餅菓子屋の実力を垣間見る思い。
創業は明治32年(1899年)。初代は米どころ、加賀小松からやってきた。京都で餅屋を始め、豆餅にあんこを入れて売り出したところ、評判を呼び、それが名称もそのまま「豆餅」として現在に引き継がれている。
この豆餅を最初に見たとき、柔らかそうな餅と大粒の赤えんどうの存在感にハッとなった。
おぬし、只者ではないな、と話しかけたくなった。
元々が餅屋だったこともあり、餅の柔らかな伸びとコシと密度がとてもいい。塩気がほんのり効いていることもこの店の特徴。
そして強調したいのは、惜しげもなく散りばめられた大粒の赤えんどう豆である。
京都の畏友が「東京の豆大福は赤えんどうが柔らかすぎる。群林堂も瑞穂も松島屋もそこだけが不満や」と言ったことを思い出す。
大粒の赤えんどう豆は固めだが、中はふっくら。見事としか言いようがない。
蒸し方が匠のワザなのだと思う。基本的に北海道美瑛町産を使用している。美瑛町は豆類の産地として注目の地でもある。
あんこは粒あんではなく、自家製のこしあん。きれいな雑味のない味わいで、アクを丁寧に取っていることがわかる。北海道十勝産小豆を使い、砂糖はおそらく白ザラメだろう。
こしあんには塩をまったく使っていない。
餅に塩を使い、こしあんに塩を使わない。
すべてが絶妙なバランスの上に成り立っていて、食べ終えると、しばらくの間、余韻に浸りたくなる。
賞味期限が「本日中」で、午前中に買って、夕方食べようとすると、固くなりかけている。
へそ曲がりゆえに、観光客がいつも大行列という一点で、「日本一」の称号は付けたくないが、実際に食べてみると、そう言えなくなってしまう。
だが、ある日のこと。
京都・三条にある老舗食堂の女将が「あそこはもう普通ちゃう? 昔の方が美味かったでえ。売れすぎて、今は一部を工場で作っているんやて」とチクリ。
京都の奥の深さと恐ろしさを垣間見た気がした。