戦国「けし餅」の驚き

戦国時代にタイムスリップしたくなったら、この和菓子を食べてみてほしい。

幻のあんこ菓子を求めて三千里の旅。

今回ご紹介するのは、にわかには信じがたい、堺の「芥子餅（けしもち）」である。

創業が室町時代・天文元年（１５３２年）。当代は何と二十代目。一子相伝で、現在もなおそのワザを受け継いでいる。

あべのハルカスを見上げる天王寺から、レトロな路面電車（阪堺線）に乗って、約１時間半ほど。日本で一番のどかなチンチン電車。宿院（しゅくいん）駅で下車すると、そこがあの戦国時代に名をはせた「独立国　堺」の中心地である。

東南アジアを経由してヨーロッパや中国とも盛んに貿易（南蛮貿易）をし、独自の軍隊まで持ち、千利休など歴史に残る茶人を産んだ場所。そのスケールの大きさは多分、想像を超えている。悲しいかな、往時を実際に見ることはできない（当たり前だよ）。

今は過日の面影はない。

だが、その夢のシッポはほんの少しだが、残っている。

千利休の屋敷跡を見てから、５～６分ほど歩くと、そこにひっそりと「本家小嶋」が暖簾を下げている。４８５年も続く老舗中の老舗だが、何も知らないと、ただのさびれた和菓子屋にしか見えない。

ここの「芥子餅（けしもち）」が驚きの味わいなのである。あの千利休が茶席にも出していたという芥子餅。「肉桂餅（にっきもち）」とのセット（３個ずつ６個入り　９２０円）をお土産にして、翌々日賞味した。

こしあんを求肥餅（ぎゅうひもち）でくるんで、表面をびっしりと芥子の実でまぶしてある。口に運んだ途端、芥子の実の香ばしさとプチプチ感に「ホオーッ」となる。

続いて、求肥餅の柔らかさと中のこしあんのきれいな風味の波。そこいらの芥子餅とは次元が違い過ぎる（と断言してしまおう）。 言うまでもないが、すべて自家製。

「ホオーッ」が二度三度と続いて出てくる。とにかく驚かされる。

肉桂餅もニッキの香りとこしあんが見事に融合している。

堺には江戸時代創業の「小島屋」や「八百源」があり、そちらは全国のデパートなどでも売られているが、この「本家小嶋」は堺から一歩も出ようとしない。

雨の日も風の日も、ひっそりと暖簾を下げている。その凄み。

孤独な、もう一人の千利休がその暖簾の奥に、今も生き続けている気がする。

所在地　大阪府堺区大町西１－２－２１

最寄駅　阪堺線宿院駅下車

　　　　　　　　　       　

渡辺直美的「あんマガ」

コッペパンがブームになっている。

あのアンパンマンの世界でも、仲間外れだったコッペパン。

それがどうして一躍人気者なったのか、不思議だ。

だが、東京周辺で、その火付け役の一つになったのが、東京・亀有「吉田パン」である。

ここの「あんマーガリン」（１個税込み１９０円）が気に入っている。

注文すると、店員さんが目の前で、ヘラを使って、まずマーガリン、それからこしあんを惜しげもなく塗っていく。これがうれしい。

ビヨンセばりのナイスバディ。と言えなくもない。手に取った瞬間、そのスケールの大きさと存在感に心がざわめく。

心が騒ぐコッペパン。

というのも確かにある。

パンの美味さにまず「うむ」となる。フワッとしていて、しっとり感がピタリと張りついてくる。もっちり感の寄せ。小麦のいい香り。

あるいは、これは渡辺直美のビヨンセではないか？

バターではなく、マーガリンというのが渋い。

コッペパンは自家製だが、こしあんはあんこ屋さんに特注しているそう。

二年ほど前に、初めてこれを食べたとき、あまりの美味さに度肝を抜かれた。以来、コッペパンに対するイメージが１８０度変わってしまった。

コッペ、マーガリン、こしあんの三角関係があまりに濃密で、その結果、全身のボタンが外れてしまった･･･と表現したくなるくらいの衝撃だった。

この吉田パン、あの伝説のコッペパン専門店、岩手・盛岡の「福田パン」（１９４８年創業）に弟子入り修業して、平成２５年４月に（２０１３年）にオープンという経由を持っている。

いわば、伝説のノレン分け。

違うのは福田パンが「あんバター」としているのに対し、こちらは「あんマーガリン」。（あまり関係ないが、アン・マーガレットはどうしていらっしゃるんだろう？）

こしあんはサラッとしていて、甘さは控えめ。塩が絶妙に効いている。

翌朝、残りの１個をオーブンで２分ほど焼いてみた。パンの香ばしさが引き立ち、マーガリンが少し溶けだして、これはこれで別のうま味が出てくる。

行列店で、夕方には売り切れてしまうことも多い。去年、北千住ルミネに２号店がオープンした。言い忘れたけど、コッペパンは惣菜コッペも含めて、常時３０種類ほどある。

少しだけ気になるのが、人気が出ると、一般的に味が幾分薄くなること。今回、久しぶりにこの店の「あんマーガリン」を食べたが、以前よりほんの少し、あんこの量が減った気がした。勘違いだといいのだが。

ところで、天国のやなせたかしさんは、このコッペパンブームをどう眺めているんだろう？　というより、どうしてコッペパンマンを登場させなかったんだろう？

所在地　東京・葛飾区亀有５－４０－１

最寄駅　JR亀有駅北口歩５分

　　　　　　　　　　

古都の隠れあんみつ

テレビや食べログなどで高評価を得ているスイーツ店が美味いとは限らない。その逆もある。

話は三年ほど前に遡る。

古都・足利でのこと。鑁阿寺（ばんなじ）の参道近くにある古民家カフェにたまたま立ち寄ってみた。ちょうどティータイム。

「あまから家」という店で、カレーと甘味が売り物。それで「あまから家」。正直、それほど期待して入ったわけではない。

ご高齢の店主と女将さん二人で切り盛りしていた。メニュー写真の「あんみつ」（税別６３０円）が美味そうだったので、それを頼むことにした。

予想は裏切られるためにある。

このあんみつがワンダーだった。見事なこしあんと粒あんが、大きめの朱塗りの器にドッカと鎮座していた。二種類も！

ひと目でそのあんこが本物と直感した。人生にはまさかの出会いがあるが、これもその一つ･･･のはずだった。

桃、パイナップル、ミカン、赤えんどう豆、その下の寒天。果物以外はすべて店主の手づくりで、むろん、二種類のあんこも自家製。

眼下に、あんこの銀河星雲。

女将さんによると、店は約３０年の歴史。驚いたことに「この２０年間、値上げしていないんですよ」とか。

隠れた名店を見つけた気分。

何よりも二種類のあんこ。こしあんは銀のスプーンで口の中に運んだ途端、いい小豆の風味が広がった。ほどよいきれいな甘さ。黒蜜の濃さが好みの別れるところだが、期待していなかった分、余計感動が広がった。

つぶあんはこってりしていて、しかもふくよかに炊かれていた。

小豆はその時々のもっともいいものを使っているそう。「なるべく地物を使っています」（店主）とも。砂糖はグラニュー糖とか。

店主の作り方のこだわりぶりが、仕草や言葉の端々からこぼれ落ちてくる。

古都の一角で不思議な時間が流れる。

寒天が柔らかすぎることが好みではないが、あんこは私にとっては「拾い物」だった。

先日、それを確認するために久しぶりに足を運んだ。

だが･･･悲しいかな、三年前の感動が来ない。これはどうしたことか？　普通に美味い店になっていた。普通に美味い店･･･。それでいいのではないか、そう思い直す。

こちらの舌に異変が起きてしまったのかもしれない。彼も私も昔の彼でもなく、私でもない。甘辛のほろ苦い後味が舌に残ることだってある。

所在地　栃木・足利市昌平町２３６９

最寄駅　JR足利駅歩約５分

　　　　　　　　　

後味抜群の「塩きんつば」

この特製きんつばを食べたとき、塩の絶妙さに驚いた。

何という塩加減だろう？　

きんつばというより、「塩きんつば」と表記した方がいいのでは？

大納言小豆の風味と抑えられた甘さが、その塩加減によって、ステージの前面に押し出されてくるような感じ。塩の後ろ盾。

その後の余韻にホオーッとなってしまった。

ただの塩きんつばではなかった。頭のてっぺんに想定を超えるそよ風(快感)が付いてきた。

浅草「徳太楼」の洗練とも違う。榮太楼の素朴とも違う。

何と表現していいのか、「塩梅（あんばい）」という言葉がこれほどピッタリくるきんつばって、あまりないと思う。

国立劇場もほど近い場所に店を構える「江戸銘菓　一元屋」。創業は昭和３０年（１９５５年）とそれほど古くはない。

飲み会で「徳太楼」のきんつばがいかに美味いかをバカみたいに熱く語ったとき、話が終わるのを待ち構えたように、近くの老舗出版社の辛口編集者が、ボソッと「美味いですよ」と教えてくれたきんつば、である。

しまった！

冷や汗がたら～り。語りすぎはいけない。話にも塩加減が大事と反省させられた。

一個１５２円（税込み）。箱詰めで一番小さい６個入り（９０６円）を買い求めた。

一個の大きさはタテ４．５センチ、ヨコ５．５センチ、厚さは１．９センチほどだった。厚みはあまりない。

小麦粉の皮は薄めで、しかも一個一個きれいに縁を取っている。

大納言小豆はたぶん北海道十勝産。柔らかく炊かれた大粒の食感もとてもいい。寒天の具合も絶妙。

徳太楼が江戸の粋の洗練なら、こちらは江戸の野暮の洗練、といった感じかな。

それにしてもこの後味のすっきり感は、散々べらんめえ言葉を発してから「あらよっ」と去っていく、江戸っ子の後ろ姿を思わせる。

氷砂糖を使用していることもその理由の一つかもしれないが、それだけではない。一個食べると、続けて二個食べたくなる。三個、四個と行きたくなる。

病み付きになるきんつば、というのも確かにある。

理由をあれこれ詮索してもしょうがない。これはやはり職人芸と思うしかない。

所在地　東京・千代田区麹町１－６－６

最寄駅　東京メトロ半蔵門駅下車

　　　　　　　　　　　　　

恐怖の「東京ぜんざい」

「地球最後の日」をどのように迎えたいか？

SFみたいな話だが、誰しも一度は考えたことがあると思う。

あんこ好き、いや私にとって、答えは決まっている。

「白ワインを飲みながら、あんこの海にぷかぷか浮いていたい」

その甘すぎる妄想を形にしたのが、東京・神保町にある「大丸やき茶房」のぜんざい、である。バカみたいな夢、と言い換えた方がいい気もするが。

昭和２３年（１９４８年）創業の老舗甘味屋。今川焼きのような、カステラ生地の「大丸やき」が知られているが、ここの「ぜんざい」（税込み６００円）がすごい。いや、すごい、という言葉を超えていると思う。

漆塗りの器の蓋を取った瞬間、おおお、と声が出かかる。最初に出会った時、あんこ歴ン十年の私でさえ、驚いた。

つぶあんの海！　それも砂糖のテカりで夜の海のように輝いていた。月明かりの海。表面張力の闇黒の海。汁けがまるで窺えない。あまりに濃厚なこってり感。

その下には手焼きの餅が３個も潜んでいる。志しを感じるぜんざい。

お汁粉とぜんざいは、関東と関西では少々違う。基本的に、関西はこしあんをお汁粉、つぶあんをぜんざいと呼んでいるが、関東では汁けのあるものをお汁粉、ないものをぜんざいと呼んでいる。

「大丸やき茶房」のぜんざいは、まさしく関東、それも東京のぜんざい。すごいのは江戸から続く明治時代の製法を踏襲していること。

ひと口で、その甘さに驚いた。ややオーバーに言うと、さすがの甘党でも恐怖を感じるほどの甘さと量。

使用している小豆は北海道産えりも小豆。それを銅鍋ではなく釜炊きで、炊き上げた小豆を万力で搾り、水分を下の木桶に落とす。

そうして出来上がった生あんに砂糖を加え、昔ながらのえんま棒で混ぜながら、約３時間もかけてじっくりと練り上げていく。

砂糖の量は「同割りで、１対１です。つまり生あん１キロに対して砂糖1キロです」（三代目）。

水分をすっかり落とした小豆と同量の砂糖。塩の気配がなく、そのためか甘さがワンダーである。出来上がったあんこは一晩寝かす。

正真正銘の江戸⇒東京と続いたぜんざいがここにある。

食べ終えると、少しだけ頭がクラクラしてきた。箸休めの練り梅がなかったら、どうなっていたことかと思うほど。

それでも、ここのぜんざいは究極だと思う。３日ほどあんこから離れていたくなったが、しばらくすると、また行きたくなった。それほど衝撃的なぜんざいであるのは間違いない。

所在地　東京・神田神保町２－９

最寄駅　東京メトロ神保町駅

　　　　　　　　　　　　　

風情の極致？京都あんみつ

ＧＷ、京都の人気はすさまじい。

日本人はもちろん、外国人観光客のラッシュぶりに、京都の友人などは「もう勘弁してほしいわ。この時期はモグラみたいに地下に潜って、お経でも唱えてるしかあらへんで（笑）」と大いに嘆く。ある意味、こわ～。

で、今回取り上げるのは、「もっとも京都らしい風情」と人気の一つ、祇園新橋に佇む「甘味どころ　ぎをん小森」である。

江戸時代末期の京町家が並ぶ祇園新橋の一角。柳の老大木と簾（すだれ）で目隠しされた切妻造りの町家が絵になる。

「ぎをん小森」の白地の暖簾と行灯。芸妓さんがたまに通る。よくよく考えると、普通、あり得ない世界。　

ここで「小森あんみつ」（税込み１２００円）を賞味した。友人の魯山人はんは瓶ビール。甘味屋でビールしか頼まないというのも、普通はあり得ない。

信楽焼の器に入った「小森あんみつ」は、妙な言い方だが、京都スイーツの新旧スター総出演と言いたくなるもの。

器の中の京踊り。

見た目も｢ええで、ええでえ｣としか言いようがない。丹波の大栗が２個、吉野葛を使ったくずきり、柳桜園の抹茶を使った抹茶アイス、抹茶寒天、白玉も厳選されたもの。

そして、バックに控えているあんこ。私に言わせれば、これこそが主役。隠れたセンター。きれいな小倉あんで、毎日、決まった量を炊いているそう。使用している小豆が北海道十勝産大納言。

さすがに丹波大納言ではないが、これだけの素材がそろえば、もはやその味わいはかなりのレベルとわかる。

このあんこ、柔らかく丁寧に炊かれていて、木匙で口に運んだ途端、いい風味とほどよい甘さが押し寄せてくる。艶やかさが高いレベル。上質のねっとり感。

脳内セロトニンの風がやさしく吹いてくる。

黒蜜をかけて賞味。黒蜜がどうしたわけか、あんこの風味を殺さない。穏やかな自家製のいぶし銀。壇蜜よりも黒蜜。

いい時間が流れる。すべてが絵になっている･･･気がするが、どこかレプリカっぽい。不意に我に返る。

これって現実か？

本物とレプリカの違いなどわかろうはずもない。

レプリカでも素晴らしければいい、と思う。

この「ぎをん小森」は超人気なので、時間帯によっては１時間以上の待ちは覚悟しなければならない。

建物はもともと茶屋だったもの。それを改装して、１９９７年（平成９年）に甘味処としてオープンしている。老舗ではない。(老舗がいいとも限らない)

魯山人はんは、最近の京都を嘆き、アテの柿ピーをポリポリ食べながら、「錦市場もよそからどんどん資本が入ってきはって、観光化され過ぎやな。よう観光客だけがダマされはって。ホンマは京都やない店も多いちゃいまっか」と口の左端を３ミリほど上げたのだった。

所在地　京都市東山区祇園新橋元吉町６１

最寄駅　京阪本線祇園四条駅

　　　　　　　　　　　

夢の和風フレンチトースト

一時、フレンチトーストにハマったことがある。

フレンチトーストは官能的、である。

もとい、官能的なフレンチトースト

そう表現した方が正しい、と思う。

酒とバラとスイーツの日々、二、三度ほど、そんな体験をした。

その一つが、東京・池袋「三原堂」の二階で食べた「和風フレンチトースト」である。紅茶付きで９２０円（税込み）。

「お時間がかかりますが、よろしいでしょうか？」

女性スタッフの丁寧な対応に、心がときめいた。

池袋三原堂は創業が昭和１２年（１９３７年）。人形町にある三原堂本店（明治１０年創業）から暖簾分け、神田三原堂や本郷三原堂などもルーツは人形町本店である。

池袋三原堂の特徴は喫茶コーナー（２階）もあること。これはありがたい。

３０分近く待たされて、運ばれてきた「和風フレンチトースト」は、私にとっては「黄金の夢の時間」と言いたくなる代物だった。

金色に輝くフレンチトーストの横に、これまた見事なつぶあんがつややかに正座していたのである。

しかも三つ指ついて（そう見えてしまった）。その隣のバニラアイスが目に入らないほど。こちらも慌てて三つ指をつく･･･のも忘れてしまった。

いい焼き色のフレンチトーストは予想を超えて、本格的なものだった。食パンを新鮮なミルクと卵液にかなりの時間をかけて漬けたことがわかった。和菓子屋のものとは思えないほどの完成度。

焦げたバターのいい匂いがシュワシュワと発散している。夢のようなパウダーシュガー･･･。

ナイフとフォークで食べ始める。黒蜜をかける。柔らかく濃密な美味。

それから本命つぶあんとのコラボレーションへと移行する。

つぶあんはやや甘めで、風味といい、ふくよかさといい、さすが老舗和菓子屋のあんこ、と言いたくなるレベル。沈黙の時間。母音の時間。

使用しているのは多分、北海道産えりも小豆。砂糖は多分白ざらめ。

もう言葉はいらない。という言葉もいらない。

バターの塩とつぶあんの風味、それに黒蜜が想像を超えて、絡み合ってくる。フレンチトーストが昇りつめていく。

バニラアイスも追いかけてくる。

天国に近い場所

それにしてもこのメニュー、いつから？

「もう９年になります」

夢から覚めると、女性スタッフが笑いながら教えてくれた。

所在地　東京・豊島区西池袋１－２０－４

最寄駅　ＪＲ・東京メトロ池袋駅西口