週刊あんこ

和スイーツの情報発信。あんこ界のコロンブスだって?

8代目が作る驚きの栗菓子

 

「あんこを求めて三千里の旅」で、信州・飯山市に足を延ばした。

 

「雪国の小京都」とも呼ばれるお寺の多い、人口2万人ほどのちいさな町だが、和菓子屋が多い。

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たまたまここに300年の歴史を持つ「御菓子処 京香屋(きょうこや)」の存在を知り、電話してみたところ、店主が出て、「8代目になります」とおっしゃった。「ただ古いだけですよ」とも。

 

大坂なおみのような、凄腕の和菓子職人のシャイを感じる話しぶりについつい引き込まれてしまった。

 

「そちらにお伺いしてもよろしいですか?」とお願いすると、しぶしぶ(?)「昔から作っているささ餅はシーズンが終わったので何もありませんよ。それでよかったらどうぞ」。

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この地方特有の雁木(がんぎ)づくりの屋根が続く光景は、どこかタイムスリップして、日本の原風景に紛れ込んでしまったよう。人通りは少ない。その一角に「御菓子処 京香屋」の看板がかかっていた。小さな和菓子屋。「創業三百年」の文字に頭がくらくらした。

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「栗大福もち」(税込み 1個120円)と「栗饅頭」(同140円)をそれぞれ3個ずつ買い求めた。

 

栗大福もちは日持ちがしないので、ホテルで食べることにした。

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大きくて、手に持つとズシリと重く、ツマヨウジでいただく。蜜煮した栗が丸ごと一個入っていて、つぶしあんがそれを包み、さらに柔らかな餅が包み込んでいた。一個一個手包みしているのがわかる。

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8代目の店主は謙遜したが、餅もつぶしあんもレベルが高く、栗とのマッチングは絶妙だった。つぶしあんはあんこ屋から生あんを仕入れ、銅鍋でそれに白ザラメを加え、じっくりと炊いていく。濃い素朴なつぶしあん。ボリュームも素晴らしい。

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「昔は生あんから作ってましたが、今は年なのでとてもできません」

 

正直に語る。とはいえ、ほとんど自家製で、和菓子職人としての腕は確か。

 

さらに驚いたのは「栗饅頭」だった。

 

日持ちは1週間なので、自宅に帰ってから食べてみた。

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こちらも大きい。高さもある。見事な大栗の形。東京・虎ノ門「丸万」の栗饅頭の2倍はある。それで1個140円とは・・・。

 

焦げ茶色(卵黄)のテカり。頂上にも蜜煮した栗がはめ込められている。ひと目でその姿に見入ってしまった。

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二つに割ると、白あんがぎっしり詰まっていた。北海道産手亡豆白インゲン)で炊いた白あんで、風味が強く、甘さが控えめ。ほんのりと塩気があり、その中心には蜜煮した栗がほとんど丸ごと1個入っていた。

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本物の栗饅頭とはこういうものを言うのではないか?

 

和菓子職人の手の匂いがする。

 

皮は薄くて、手でつかむと、ほくほくと崩れ落ちそう。

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絶妙としか言いようのない味わいで、かような和菓子さんが山奥のちいさな寺町で8代も続いていることに驚くしかない。

 

話し込むうちに、後継者に悩んでいることに気づいた。

 

「もう時代じゃないんでしょうね。息子が継いでくれるといいんですが、そう簡単には行かない。人も少ないし、これから先に和菓子屋が成り立つかもわからない。生活しなければなりませんからね。そりゃあ寂しいですよ」

 

かような和菓子屋がもし消えるようなことがあったら、これは日本の損失ではないか?

 

図書館3つ分の損失。いやそれ以上かもしれない。

 

心からそう思う。

 

所在地 長野・飯山市大字飯山3074

最寄駅 JR飯山線北飯山駅歩約5分

 

 

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きんつば界のシーラカンス

 

東京・日本橋というより、江戸・日本橋と言った方が正しいと思う。

 

ここに徳川の時代から暖簾を下げ続けているのが「榮太樓(えいたろう)総本舗本店」。

 

和菓子が好きな人でなくても、名前くらいは聞いたことがあると思う。

 

ここの金鍔(きんつばが凄すぎ、である。

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ちょんまげが行き交い、魚河岸が日本橋にあった頃、屋台で焼かれるきんつばが評判となった。

 

それがこの「名代金鍔(なだいきんつば)」(税込み 1個216円)のルーツである。

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安政4年(1857年)、三代目(幼名・栄太郎)の代になって、現在の場所に小さな店を構えた。屋号もそれまでの「井筒屋」から「榮太樓」に変えている。

 

同社によると、当時の作り方をほとんど変えていない。溶いた小麦粉(薄力粉)であんこを包み、それを銅板の上で焼く。

 

このどっしりとした面構え。改めて見ると、思わず正座したくなる。

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形は丸型で、つなぎに卵白を使った半透明の小麦の皮は膜のように薄い。ぎっしりと詰まったつぶしあんが透けて見える。黒ごまが上にかかっている。

 

皮の焼き加減は職人技で、よく見るとほんの少しだけキツネ色になっている。

 

敬意を表して、日本橋「さるや」のツマヨウジでいただくことにした。

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柔らかな皮。すぐ後から素朴なつぶしあんがストレートに口中に広がってくる。寒天は一切使われていない。

 

ほとんどあんこの塊と言えなくもない。

 

控えめな甘さと渋抜きを抑えた小豆本来の風味がたまらない。

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北海道十勝産えりも小豆をじっくりと煮込み、砂糖は上白糖。塩気が効いていて、目をつむると遠い江戸を感じさせる。

 

きんつばは元々は京都にルーツがあり、江戸時代中ごろに江戸に伝わってきたというのが定説。京都では小麦粉ではなく、米粉を使っていたようだ。名前も刀の鍔(つば)の形から「銀鍔(ぎんつば)」と呼ばれていた。

 

それが江戸に来ると、銀より金の方が縁起がいいや、という江戸っ子のシャレで、「金鍔(きんつば)」になった。

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きんつばは四角と思い込んでいる人には意外かもしれないが、元々は丸いのである。

 

個人的には浅草・徳太楼のきんつばが一番好きだが、榮太樓のきんつばは別格だと思う。(信州・飯田市にある「和泉庄(いずしょう)」の大きんつばも別格)

 

ちょっと高いのが難点だが、このきんつば界のシーラカンスに黙ってかしわ手を打つことにしよう。

 

所在地 東京・中央区日本橋1-2-5

最寄駅 東京メトロ日本橋駅歩約2分

 

 

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「箱根元祖」皮とあんこ

 

饅頭(まんじゅう)の中でも温泉まんじゅうは格別である。

 

たまに行く箱根で、気が向いたときにお土産に買うのが「元祖温泉まんじゅう

 

数多い箱根温泉まんじゅうの中でも、ここは外せない。

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それが箱根湯本駅から目と鼻の先の「丸嶋(まるしま)本店」。饅頭専門店というのがくすぐられる。暖簾と看板、店構えがそう派手ではないのが好み。

 

創業が明治30年代(1900年前後)で、箱根の温泉まんじゅうの中でも一番歴史が古い。当初は和菓子屋だったが、途中から饅頭一本に絞ったようだ。現在3代目。元祖と名乗れる資格があるのはここだけらしい。

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10年ほど前のこと。試食させてもらうと、実に美味かった。

 

今回もふらりと立ち寄った。

 

白と茶の2種類あり、それが5個ずつ入った10個入り(一箱 税込み950円)をゲットし、家に持ち帰ってから賞味した。

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形は小ぶりな俵型で、小麦粉の皮が白と茶色の2種類。

 

表面に「箱根 丸嶋」の焼き印があり、そのシンプルが歴史を感じさせる。

 

中のあんこはしっとりしたこしあんで、ほどよい甘さ。小豆の風味が立つ。特徴的なのは塩気が強めで、それが絶妙な味わいを作っている。

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どちらかというと茶色の皮の方が好み。店の説明では「黒糖を使ってます」とか。

 

面白いのは中のこしあんは同じで、皮だけが黒糖入りかどうかの違い。

 

この黒糖入りが自然で、フツーなら目立ちすぎるのに、絶妙なバランスを作っている。

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添加物を使っていないので、賞味期限は約3日ほどだが、2日目に食べたら、皮がいくらかパサついていた。

 

温泉まんじゅうの美味さは作りたてに限ると思う。

 

丸嶋本店も毎日朝早くから職人さんが蒸かしている。

 

なので、妙な結論になるが、店で試食したときが一番美味かった。

 

所在地 神奈川県足下郡箱根町湯本706

最寄駅 小田急箱根湯本駅すぐ

 

 

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古都の手巻き「豆大福」

 

古都にはいい餅菓子屋さんが多い。

 

京都を筆頭に奈良、金沢、博多、仙台・・・ときて、ハタと思い至った。

 

いざ鎌倉、である。

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その一つが鶴岡八幡宮の近くに暖簾を下げる、「旭日屋本店」だと思う。

 

ここの豆大福の形が面白い。手巻き豆大福で、京都「出町ふたば」、東京「群林堂」、「瑞穂」など名店の定番の形とは趣を異にする。

 

つぶしあんを赤えんどう豆がゴロゴロ入ったのし餅でくるっと巻いたもの。それがこれ。あれっ、丸くない。

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なので、豆大福の名店より餅の存在感が強い。餅が分厚い。

 

1個162円(税込み)。

 

埼玉・熊谷「ばらや」や東京・祖師谷大蔵「香風」などにも同じ手巻き豆大福がある。

 

北海道旭川「七福」のねじり大福ほどの珍しさはないが、それなりにユニークな豆大福だと思う。

 

口に入れると、まず餅のしっかりしたコシと柔らかな伸びがググと来る。

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特徴的なのは赤えんどう豆の存在感群林堂とまでは行かないが、ゴロゴロ入っている。1個当たり7~8粒ほど。黒々と大きくてきりっとした歯ごたえで、塩の効き加減も悪くない。

 

中のあんこはこってり感の強いつぶしあんで、渋抜きを抑え気味にした、素朴な風味が濃い。塩気もきつめ。甘さも強め。

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私の個人的な豆大福番付ノートでは、東の関脇クラスだと思う。

 

旭日屋本店の創業は明治38年(1905年)。113年ほどの歴史。

 

「餅粉を使っているところが多いんですけど、ウチは宮城県産餅米から作ってます。創業当時から手づくりにこだわり、添加物などは一切使っていません。小豆と赤えんどう豆は北海道十勝産です」(女将さん)

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京都や東京の老舗名店ほどの圧倒感はないが、よくまとまった豆大福だと思う。

 

海街diaryの原作コミックにも登場しているとか。夕方には売り切れることも多いと女将さん。だが、この日はたまたまなのか、しっかり残っていた。

 

ラッキー、と思うことにした。これって訳すと、大福ってことだよ。

 

所在地 神奈川・鎌倉市雪ノ下3-3-21

最寄駅 JR横須賀線鎌倉駅歩約15分

 

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官庁御用達「栗饅頭」さま

 

栗饅頭(くりまんじゅう)は正直、苦手だった。

 

どこにでもあり、その食感に大差はないと思っていた。

 

あんこ好きとしては番外に位置する和菓子。

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だが、出版社の敏腕編集者が「虎ノ門岡埜栄泉(とらのもんおかのえいせん)」の栗饅頭を食べたら、「ビックリするほど美味かった」とメールを送ってよこした。

 

ふーん。あの左党がねえ、と思い直した。女房が「あそこは豆大福が有名だけど、栗饅頭の方が美味いわよ。昔食べたことあるでしょ?」と冷ややかに言った。遠い記憶。

 

で、虎ノ門に行ったときに、立ち寄った。だが、あいにく午後5時を過ぎていたので、店は閉まっていた。残念。

 

で、思い出したのがもう一軒の名店「和菓子 丸万(まるまん)」だった。

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知る人ぞ知る「霞が関官公庁御用達」の和菓子屋さん。

 

ここの栗饅頭も評価が高い。午後8時まで開いていたので、こっちをゲットした。

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小ぶりだが、見事な栗饅頭で、卵黄のテカりと栗色の皮に見入ってしまった。

 

中の白あんは細かい栗が煉り込まれていて、柔らかな皮との相性が絶妙だと思う。

 

何よりも蜜煮されたきれいな栗が一個、丸ごと入っている。

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この栗の食感が固めできりりとしていて、柔らかな白あんと対照的。それがいい塩梅だと思う。

 

格別に美味いというよりも、さり気なく美味い。

 

なので虎ノ門岡埜栄泉や老舗の名店人形町 清寿軒」ほどの感動はないかもしれない。

 

だが、栗饅頭のいい風味と口の中でとろける感覚はやはり格別だと思う。

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白あんは北海道産手亡豆を使用している。控えめな甘さが歴史を感じさせる。むろん無添加。スーパーなどでよく売られている、添加物が一杯入った栗饅頭とは手間ひまのかけ方が違う。

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一個190円(税別)だが、箱入りをおすすめしたい。6個入りが1340円(箱代込)。やや高くなるが、しっかりした箱と包装が粋だと思う。

 

「もちろん国産の栗を使っています」(店員さん)

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創業が昭和22年(1947)。戦後の日本を支えた霞が関のお役人たちがここのお得意さんでもある。

 

最近は官僚の質が落ちるような事件が相次いでいるが、この栗饅頭の質は落ちていない。昔のまま。

 

なので、お役人の皆さん、ここの手間ひま惜しまず作られた栗饅頭をちゃんと味わってほしい。

 

声を大にして言いたい。勝ち栗に乗るだけが仕事ではないぞ、と。

 

所在地 東京・港区西新橋1-11-1

最寄駅 東京メトロ虎ノ門駅歩約2分、内幸町駅歩約1分

 

 

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黒糖どら焼き「黒松」に並ぶ

 

東京三大どら焼き、と称されているのが、

 

上野うさぎや日本橋うさぎや)、浅草亀十、東十条草月である。

 

個人的には、これは違うと思う。

 

うさぎや、亀十はいいとして、もう一つは人形町清寿軒では?と小さく声を上げたくなる。

 

と言いつつ、私は東十条草月の「黒松」(1個税込み 105円)を愛している。

 

小ぶりだが、黒糖入りのスポンジ皮の美味さ。

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しっとり感とふわふわ感が実にいい。黒糖とハチミツの風味が絶妙で、あんこの美味さを邪魔していない。うさぎやより亀十に近い食感。

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あんこはつぶしあん。北海道産小豆を使用、濃厚な甘さで、全体のバランスを崩さない。あんこの量は皮の量に準じて、ほどほどの量。あんこ好きとしてはもっとあってもいいと思うが、甘みが強いので、これくらいがちょうどいいのかもしれない。

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あまりの人気に電話で予約しようとしても「本日の分は終了しました。後はお並びいただくしかございません」と素っ気ない。

 

大行列はこのあたりの風物にもなっているほど。

 

三度目の正直。1時間近く並んで、ようやくゲットすることができた。

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「どら焼き、10個ください」

「どら焼きではありません。うちでは黒松と呼んでます」(女性スタッフ)

 

は? 目が点になる。黒糖を加えて焼いているため、焼き目の黒松模様(虎の模様にも見える)がその名の由来らしい。

 

なので、店が言うようにこれはどら焼きではなく、「黒松」としたい。三大どら焼きから外す理由でもある。

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何よりもその安さの哲学は筋金入り。20年以上も値段をほとんど変えていない。

 

そうそうできることではない。

 

創業が昭和5年(1930年)。老舗だが、人形町清寿軒や上野うさぎやほどの歴史はない。

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どら焼き・・・じゃなかった、「黒松」は初代と二代目が創業からしばらく経った昭和33年に考案したようだ。

 

煉り羊羹や最中、だんご、季節の餅菓子なども丁寧に作っているが、「黒松」目当てのお客がほとんど。

 

「黒松」が黒字の松の略、ということはないのだろうか?

 

所在地 東京・北区東十条2-15-16

最寄駅 JR東十条駅南口すぐ

 

 

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「口福堂」のジャンボおはぎ

 

「おはぎ」と「ぼた餅」。

 

あんこ好きにとって、この三文字は格別なものがある。

 

漢字で書くと、お萩餅と牡丹餅。

 

秋に食べるか、春に食べるかの違いでしかないが、つぶしあんに包まれたお姿を想像するだけで、オーバーではなくよだれが出かかる(失礼)。

 

夏(お盆)に食べるのも悪くはない。

 

私は京都「今西軒」のおはぎが大好きだが、京都まで行けない時や財布の中にピューピュー風が吹いているときには、近くの「口福堂(こうふくどう)」に立ち寄ることにしている。

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でっかくて、たっぷりのつぶしあん。このあんこが好みである。

 

それにもち米のきれいなモチモチ感。

 

1個140円(税別)という価格設定もありがたい。

 

たまたま夏の特別企画で、1個100円で売っていた。ラッキー!

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胡麻(ごま)ときな粉もあるが、何といっても定番はつぶしあんの「元祖おはぎ」。

 

持ち帰って、自宅で冷たーい麦茶で賞味する。

 

つぶしあんは厚さが1センチ近くある。皮まで実に柔らかく炊かれていて、しっとり感が絶妙だと思う。甘さと塩気のバランスもいい。

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口に入れた瞬間、いい小豆の風味が鼻腔から脳天へ抜けていく。

 

この感覚がたまらない。

 

思わず「うめ~」という言葉が出てくるほど。ヤギにでもなった気分。

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恥ずかしい話だが、これがあの「柿安本店」のものだと知ったのはつい3年ほど前である。灯台下暗し。

 

無添加なので、賞味期限は「当日中」というのも、とてもチェーン店のものとは思えない。

 

各店舗ごとに手包みしている。

 

手の匂いのする、昔なつかしいおはぎ。

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やるね、柿安。「口福堂」とはよくぞ付けたり。そう言いたくなる。

 

柿安本店の創業は明治4年(1871年)。三重県桑名市で、「牛鍋屋」として産声を上げている。

 

今では惣菜から料亭、レストランまで幅広く経営している。

 

和菓子の「口福堂」を始めたのは平成17年(2005年)と歴史は浅い。

 

すでにしっかりとファンも付いている。私もその一人。

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ただひとつ、残念なのはおはぎの底。そこまでは見えない?

 

底にまでにあんこがしっかり付いていたらなあ。

 

天国まであと1マイル。

 

とはいえ、チェーン店のおはぎで、ここまで胸が高鳴るのは今のところ、ここだけである。

 

所在地 三重・桑名市吉之丸8番地(柿安本店)

 

 

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